Vicente Jorge Silva

in Público, Junho 1997

Terça feira, 24

“Açores? Já fui a oito ilhas, só não conheço a Graciosa.” Habituei-me com esta fórmula a exibir o meu invejável estatuto de viajante insular junto dos amigos – especialmente, como é óbvio, dos açorianos – que não podiam gabar-se de tal recorde. E era com um misto de incredulidade e ciúme que reagia a desempenhos superiores ao meu: “Açores? Eu conheço as ilhas todas. E a Graciosa, uma beleza…”

Não foi ainda desta vez que pus os pés na Graciosa e visitei a tal fantástica lagoa interior de que os privilegiados conhecedores me tem falado. Em todo o caso, jurei a mim mesmo nunca mais repetir a pose patética de maratonista dos Açores. Que significa ter viajado por oito ou nove ilhas quando cada viagem é a primeira e há sempre um enigma à nossa espera na face submersa de cada lugar? No fundo, até aqueles sítios que são mais familiares acabam por trazer-nos revelações surpreendentes. É como se o espaço crescesse indefinidamente, num “big bang” de descobertas sucessivas, através dessa geografia mágica que o mito da Atlântida fez explodir em nove pequenos mundos no meio do mar.

Dei-me conta no Faial, uma ilha que julgava conhecer razoavelmente, que nunca estivera nos Capelinhos. Como foi possível tal escândalo de ligeireza? Como não ter corrido, logo na primeira vez, ao encontro desse fragmento cósmico que, a partir das ruínas de um farol – perturbante como nenhum outro -, se estende como uma esfinge nascida do fogo atlântico? Os Capelinhos são muito mais do que o último vulcão dos Açores. Sob essa lava jovem de quarenta anos (foi em 1957 -58 que a erupção aconteceu) podemos viajar como o primeiro homem sobre a Terra, o primeiro astronauta que desceu na Lua ou aquele que irá desembarcar um dia na desolação vermelha de Marte.

Imaginemos então que os Açores não são nove ilhas mas uma só, uma espécie de continente virtual, uma nova Atlântida onde vamos compondo o puzzle dos lugares que o mar separou e nós pacientemente juntamos por afinidades ou contrastes, uma paisagem interativa. Dos Capelinhos, passo, sem transições para São Miguel – uma ilha que julgava conhecer bem e de que o meu amigo Carlos Medeiros me revelou insuspeitados segredos – e entro diretamente na atmosfera surreal de umas termas abandonadas à beira-mar, uma cratera, uma casa branca, duas araucárias.

Na baía da Caloura à noite, com a sua velha piscina fantasmagórica, sinto-me transportado para um verão do pós-guerra, o fim da infância nos anos 50. Salto por cima do tempo, anos 90 a acabar: outra piscina, destruída pelo último temporal, uma moradia moderna de basalto e vidro apontada ao mar agreste.

Deixo-me então perder no labirinto urbano de Angra, a Horta e Ponta Delgada se entrecruzam ( e eu que, horrorizado com a medonha marginal da capital micaelense, não soubera até agora desfrutar daquelas ruas estreitas e brancas onde bate o coração da cidade!)

A digressão poderia continuar num jogo interminável de imagens: florestas, caminhos selvagens de montanha, jardins tropicais (haverá outro mais belo na Europa do que o do hotel Terra Nostra, nas Furnas?) as caldeiras, as fumarolas, a água oxidada das piscinas, a terra viva e a crepitar dos abismos. E esse lugar absolutamente mágico, cenários de uns encontros imediatos de terceiro grau, que é a Lagoa do Fogo. (…)

Por incrível que possa parecer, numa terra onde a imagem do abandono é a primeira que nos acolhe, Santa Maria é talvez a terra portuguesa onde a paisagem rural está mais exemplarmente preservada. Casas caiadas de branco e debruadas a azul, verde, carmesim, com suas chaminés e telhados impecavelmente conservados ou reconstruídos, pontuam harmoniosamente as encostas do interior ou as falésias sobre o mar (a baía de São Lourenço, com as vinhas em socalcos e a aldeia debruçada sobre as pequenas praias de areia branca, é um espanto). (…) Mas isto não é tudo: circula-se pelas estradas da ilha em verdadeiros tapetes de veludo betuminoso, numa viagem de prazeres calmos e suaves como a paisagem solicita.

]]> http://asomadosdias.wordpress.com/2012/05/27/acores-uma-geografia-magica/feed/ 0 teresamarques2009 Caloura-S.Miguel Santa Maria http://asomadosdias.wordpress.com/2012/05/26/acores/ http://asomadosdias.wordpress.com/2012/05/26/acores/#comments Sat, 26 May 2012 16:13:24 +0000 Teresa Marques http://asomadosdias.wordpress.com/?p=832 ]]>

José Quitério

(in Expresso, 19 de Junho 1993)

“Já percebi o que as nove ilhas tem de mais belo e as completa é a ilha que está em frente. Se esta perceção de Raúl Brandão (em As Ilhas Desconhecidas, 1962) se pode aplicar a muitas delas, a nenhuma se cola com mais evidência do que ao Faial. É o Pico, a ilha e a montanha mágica, do outro lado do Canal. Ainda o impressionismo brandoniano: A outra coisa que exerce aqui uma verdadeira fascinação é o Pico - tão longe que a luz o trespassa, tão perto que quer entrar por todas as portas dentro. Na verdade, parece um efeito mágico de luz, um fantasma posto aí de propósito para nos iludir e mais nada. Toma todas as cores: agora está violeta, logo está rubro. A cada momento uma nova transformação. Todo o céu dourado e o Pico roxo. Tarde e a lua enorme a nascer por trás daquele paredão imenso que chega ao céu. É majestoso e magnético. Está ali presente como um vagalhão que vai desabar sobre o Faial.

Numa rápida viagem ao redor da ilha – 21 quilómetros de comprimento e 14 de largura máxima, superfície de 173 quilómetros quadrados -, saia-se da Horta para norte e suba-se ao morro da Espalamaca, com pitorescos moinhos, bom miradouro sobre a cidade, o mar, as ilhas de São Jorge e Pico, e igualmente boa perspetiva sobre o verdejante vale dos Flamengos, onde se fixaram os primeiros povoadores. Siga-se para a Praia do Almoxarife, de amplo areal, e sucessivamente Pedro Miguel, Ribeirinha, Salão, Cedros e, contornando a respetiva Ponta, a Fajã da Praia do Norte, donde se alcança a baía da Ribeira das Cabras, num trajeto ladeado por falésias de grande beleza, com campos de lava (“mistério”) e grandioso panorama da costa norte. Um saltinho e está-se na Ponta dos Capelinhos, local da formidável erupção vulcânica de 1957- 58, que criou uma ilhota que veio juntar-se à terra firme e arrasou casas e campos em redor. Lá está ainda, testemunha da catástrofe, o fantasmático e semidestruído farol, e lá existe um curioso museu documentativo da calamidade vulcanológica.

O regresso é mais cordato, passando-se por Varadouro, centro da vigiliatura em termas e piscina natural entre rochedos, Castelo Branco com a sua Ponta e consequente promontório (o aeroporto fica perto), Feteira, de costa guarnecida de grutas e furnas marinhas, finalmente o Monte da Guia, sobranceiro à Horta que está ligado pelo Monte Queimado e estreito istmo, com suas admiráveis Caldeirinhas, sua reputada Ermida e sua paisagem protegida.

Em qualquer altura é fundamental ir-se ao meio da ilha para a visão da Caldeira,, cone vulcânico com uma enorme cratera – 1 450 metros de diâmetro e 400 de profundidade -, revestida de cedros, zimbros, faias, fetos e musgos, obviamente reserva natural. Perto, o Cabeço Gordo, com 1 043 metros, outro magnífico miradouro desta e doutras ilhas.

Melhor que falar da cidade da Horta é percorrê-la placidamente. E, para além do traçado e dos monumentos, mas com a ajuda das pinturas do paredão da doca, facilmente nos apercebemos de um certo caráter cosmopolita que lhe enforma a alma. Nada de admirar. O seu fundador foi o flamengo Josse van Huerter (donde derivam Horta, Utra, Dutra); no século XIX, os estrangeiros foram trazidos pelo cônsul norte-a,americano John Dabney que marcou, mais os sucessores, toda a centúria; no princípio do nosso século XX foram os franceses, ingleses e alemães que pertenciam às companhias de cabos submarinos; depois, de 1936 a 1945, os hidroaviões a fazerem escala por aqui; sempre, veleiros e iates das mais variadas nacionalidades a procurarem abrigo do porto.

Com ou sem sede, é imprescindível visitar o Café Sport, ou Peter’s, o bar mítico da cidade. Ponto de encontro dos iatistas de todo o mundo que dele fazem posto de correio e de câmbios, agência de informações e porto de auxílios vários, ao seu proprietário prestimoso, José de Azevedo (a quem há muitos anos um inglês crismou de Peter), se deve o fabuloso Museu Scrimshaw, no primeiro andar, riquíssima coleção de gravações em dente e osso de baleia. Parece mal sair-se sem lá tomar ao menos um gin-tónico.

De longada agora até às muralhas do Porto Pim e ao Pasteleiro. Tão falado este no Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio – fucava por lá a quinta dos Dulmos, e João Garcia chega a proclamar: O Pasteleiro é a volta dos tristes do Faial… Bastam uns meses longe para a gente ter saudade disto.”

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“O início do sonho da ascensão ao Pico ia cumprir-se, a lua corria nos pinhais. Da base da ilha, a montanha erguia-se mansa, poucas nuvens, apenas se congregavam em montão num pequeno ponto cimeiro. A cerca de vinte e cinco quilómetros da Madalena, aí a uns mil e duzentos metros de altitude, a carrinha largar-nos-ia para partirmos a pé e viria buscar-nos no princípio da tarde seguinte. Eu ia tão contente que nem queria ver o que o luar exigia, fugindo a entregar-me, sem o conseguir, às notas habituais nos solavancos de transportes que me enlouqueciam a letra.

À lua de julho, pareciam tufos graníticos nas suas cintilações falsas os adornos peculiares da luz sobre os basaltos; os caminhos que não seguiam a direito como a estrada, a que chamam caminhos cortados, surgiam mais largos no entrearvoredo farto e rasteiro. Os faróis batiam sobre últimas grijeiras ainda não fugidas das bermas, adivinhavam-se os arcos de lava junto ao mar orlados de urzes vulcânicas, em talha preta, como que ensinando ímpetos para furnas cimeiras e, mais alto, o espaço que deve ser (nem eu imaginava quanto) dolorosamente livre e encerrado.”

(Joaquim Manuel Magalhães, Do Corvo a Santa Maria, 1993)

(crédito de imagem – Hélio Sales)

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“Ora suaves com mistura de sulfato, ora cor de vidro moído bordejado a enxofre. São uns algodões panorâmicos, móveis sobre os quatro cabos em que pousa a serra sobre o mar visto daqui. De araucárias e um pequeno bosque com metrosíderos e loendros, depois de limpam areias que findam em relvas e canaviais, posso erguer os olhos até onde a distância deixa ainda ver. E começam as faldas. Com redondos dobrados sobre redondos, pequenos vales pressentidos apenas pela suspensão das cores, ravinas que só alguma incidência de sol deixa adivinhar. Os rectângulos limosos encostam a novas geometrias de um azul vermelho, de um ocre quase roxo.

As sebes são rosa estivo, separam ao olhar cada pousio de vegetação e há uma certa melancolia em não poder distinguir as rosas bravas entrelaçando miríades hortenses, os hibiscos rubros receosos das conteiras daninhas, essa praga feérica que deveria calcar a nossa vida, recobri-la de húmidas florações empolgadas, apenas acometidas pelas vacas a quem, de quando em vez, libertam das amáveis grilhetas com que, no quebranto de filas nutricionais, as amarram ao chão.

Tudo isto não se vê nem se tem. É a serra que deixa imaginar. Sem casas além das fajãs, ou escondidas pelas moitas, ela vigia as estradas que, secretas, conduzem almas viandantes aos seus altos lugares. Aí encontraram as nuvens. e nada são. Parecem ter largado para mais acima, desfizeram-se em nódulos luminescentes no céu de um azul molhado, sem o esfaqueamento do calor. Outras vezes descem mais abaixo, vão ao encontro do grito dos boieiros e envolvem os olhos escurecidos num vapor absoluto, um desmaio da terra, os sentidos fechados na mera flutuação.”

(Joaquim Manuel Magalhães, Do Corvo a Santa Maria, 1993)

(crédito de imagem – Hélio Sales)

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“Havia dias em que via o manso e malhado e percorrido de correntes e percebia que o deviam apequenar os efeitos da refracção da luz e alinha quebrada por reentrâncias terrestres que se interpunham no horizonte da água. Esmagava as sementes de funcho entre o polegar e o indicador, cheirava o tegumento de massa branca e julgava que todo o campo salteado de salsaparrilha e feno e restos secos de labaças tinha o cheiro anisado e amarelo que subia dos tufos mais secos das funcheiras, de que partiam rastos desses chorões de flor carmim a que chamam bálsamos. Era um mar de verão que consentia o encapotamento dos sentidos, apaziaguava, podia ser humedecido pelas malhas dos cômoros e pelo canto rasteiro das aves escuras por entre os vergões iluminados. Um mar verdadeiramente matinal, sem barcos, esquecido; o mesmo mar que no outono seguinte, como numa só noite foi suficiente para ver, faria desaparecer praias, parte de casas litorais, paredões de portos até.”

(Joaquim Manuel Magalhães, Do Corvo a Santa Maria, 1993)

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“Uma viola da terra, dessas de pequeno enfranque, fez ouvir os seus arames. Alguém por certo antigo lhe corria o braço de bom cerne, talvez em preparação de qualquer cantiga para a festa de um Império. Imaginava-a com rabeca e ferrinhos e pandeiro com folias de rua, mas não, logo parava, para hesitar num redobro e depois partir para o seu repicado cantochão sozinho.”

(Joaquim Manuel Magalhães, Do Corvo a Santa Maria, 1993)